La elección del suelo casi nunca se juega en el material: se juega en tres cosas que se deciden antes de elegir color: cuánta altura tienes disponible, cuánta humedad hay en esa estancia y si el suelo viejo se quita o se cubre. Con esas tres respuestas, la lista de candidatos se reduce sola y la conversación con la tienda cambia. Esta guía compara las cuatro familias por lo que las separa de verdad, explica cómo leer la etiqueta —que es donde está la información útil— y desmonta el cálculo que más presupuestos rompe: creer que el precio del suelo es el precio del metro cuadrado del material.
1. Las tres preguntas que deciden antes que el gusto
¿Cuánta altura puedes perder?
Cada suelo tiene un espesor total: el material más lo que lleve debajo. Si el suelo nuevo va encima del viejo, esa altura se suma y se la come todo lo demás: las puertas dejan de abrir y hay que recortarlas, el rodapié cambia, y el encuentro con la terraza o con el rellano puede quedar con un escalón. Preguntar «¿cuánto sube el suelo?» antes de elegir evita rehacer.
¿Hay agua?
No es lo mismo «se moja al fregar» que «cae agua encima todos los días». Un baño y una cocina no admiten los mismos materiales que un dormitorio, y la diferencia no está en la superficie sino en cómo se comporta el núcleo del material cuando el agua se cuela por una junta y se queda ahí.
¿Va con calefacción por suelo?
Si hay o va a haber suelo radiante, la elección se estrecha mucho: importa la resistencia térmica del conjunto (el suelo tiene que dejar pasar el calor, no aislarlo) y el fabricante tiene que declarar expresamente que su producto es apto. Un suelo excelente colocado sobre radiante que no lo admite es un suelo que va a fallar.
2. Las cuatro familias, comparadas
| Porcelánico | Laminado | Vinílico (LVT / SPC) | Madera | |
|---|---|---|---|---|
| Qué es | Cerámica de baja absorción | Tablero de fibras con una capa decorativa impresa | Láminas de PVC, con núcleo flexible o rígido | Tarima maciza o multicapa con capa noble |
| Ante el agua | El mejor | El peor: el núcleo hincha si entra agua | Muy bueno; el rígido, mejor | Sensible; mal en baños |
| Altura que suma | Alta: lleva adhesivo y a veces recrecido | Baja | Muy baja | Media |
| Se puede reparar | Pieza a pieza, con dificultad | Cambiando lamas si es flotante | Cambiando lamas | Sí: se acuchilla y se barniza |
| Ruido al pisar | Duro y sonoro | Suena hueco si la base es mala | El más silencioso | Cálido |
| Con suelo radiante | Excelente | Solo si el fabricante lo declara apto | Solo si el fabricante lo declara apto | Multicapa sí; maciza, con reservas |
| Dónde brilla | Baños, cocinas y toda la casa | Dormitorios y salones con presupuesto ajustado | Reformas sin obra y viviendas con niños | Zonas de estar, si buscas que envejezca bien |
Comparación orientativa de familias de producto. Dentro de cada familia hay gamas muy distintas: la etiqueta del producto concreto manda sobre cualquier generalización.
Dos aclaraciones que ahorran discusiones en la tienda. «Gres porcelánico» y «gres» no son lo mismo: la diferencia está en cuánta agua absorbe la pieza, y eso decide si vale para exterior o para zonas húmedas. Y «vinílico» ya no significa lo de hace veinte años: los productos actuales de núcleo rígido se comportan de forma muy distinta a la lámina flexible clásica, aunque en la tienda estén en el mismo pasillo.
3. Cómo leer la etiqueta: clase de uso, absorción y deslizamiento
Aquí está la información que de verdad separa un producto bueno de uno que va a durar tres años, y casi nadie la mira porque parece técnica. Son tres datos.
La clase de uso
Es el número de dos cifras que verás en la caja del laminado o del vinílico. La primera indica el ámbito —el 2 corresponde al uso doméstico y el 3 al comercial— y la segunda, la intensidad de uso, de moderada a intensa. Así, un 23 es doméstico intenso y un 31, comercial moderado.
La clasificación la fija la norma UNE-EN ISO 10874, «Revestimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Clasificación», y conviene saber dos cosas sobre ella. La primera es que no la fija la norma del laminado: la UNE-EN 13329 especifica el producto y remite a aquella para las clases, así que un vendedor que te hable de «la 13329» no te está hablando de la clase de uso. La segunda es que la norma se ha movido: una modificación de 2021 eliminó la clase 22+, así que si un catálogo todavía la usa, está desactualizado.
Y la consecuencia práctica, que es lo que importa: en una vivienda que se usa a diario, el desgaste no se reparte por igual. Un 22 se queda corto en las zonas de paso, y subir a un 31 o 32 en pasillo, recibidor y cocina —que en la tienda parece «de más»— suele ser la elección sensata precisamente porque ahí se concentra todo el tránsito de la casa.
La absorción de agua, en cerámica
Es el dato que distingue de verdad a una baldosa. Cuanta menos agua absorbe la pieza, mejor resiste heladas, manchas y humedad. Aquí hay un detalle que conviene tener claro al negociar: «porcelánico» no es un término normalizado. La norma de baldosas cerámicas —UNE-EN 14411— no clasifica en «porcelánico» y «no porcelánico», sino en grupos según la absorción de agua y el método de fabricación; «porcelánico» es una denominación comercial que se corresponde con los grupos de absorción más baja. La absorción se determina, además, con un método de ensayo propio (la serie UNE-EN ISO 10545).
Lo operativo: pide el grupo de la norma y el valor de absorción, no la palabra. Si el vendedor no sabe dártelos, no te está vendiendo una prestación, te está vendiendo una etiqueta.
La resistencia al deslizamiento
Los fabricantes declaran una clase de resbaladicidad de 0 a 3, obtenida con el ensayo del péndulo: a mayor clase, menos resbala en mojado.
Y aquí hay que desmontar el malentendido más extendido del sector. Circula la idea de que «en baños y cocinas el Código Técnico exige clase 2». En el interior de una vivienda, no. El documento básico de seguridad de utilización aplica esa exigencia a los suelos de edificios o zonas de uso residencial público, sanitario, docente, comercial, administrativo y pública concurrencia —una lista en la que el uso residencial vivienda no aparece—. La tabla del Código Técnico sí nombra «baños, aseos, cocinas» como zonas húmedas de clase 2, y de ahí nace la confusión, pero esa tabla se activa solo para los usos listados: es el baño de un hotel, de un colegio o de una oficina, no el de tu casa.
Que no sea exigible no la hace irrelevante: en un baño, en la entrada desde la calle o en una terraza cubierta sigue siendo la diferencia entre un susto y una caída, y es un dato que el fabricante ya declara. Pídelo por escrito, sobre todo si hay niños o personas mayores en casa. Pero pídelo como criterio propio, no como obligación legal, porque si lo planteas como obligación te van a contestar —con razón— que no lo es.
Y un cuarto dato que solo aparece en algunos productos y merece la pena: la resistencia a la abrasión de la capa superficial. Es lo que decide si el brillo de la entrada seguirá pareciéndose al del dormitorio dentro de unos años.
4. Quitar el suelo viejo o poner encima
Es la decisión que más dinero mueve de toda la partida, y se toma casi siempre por inercia.
| Quitar el suelo viejo | Colocar encima | |
|---|---|---|
| Coste directo | Mayor: demolición, escombro y nivelación | Menor |
| Altura final | Se mantiene | Sube, y arrastra puertas y remates |
| Lo que descubres | El estado real del soporte y de las instalaciones | Nada: sigue debajo |
| Riesgo | Que el soporte esté peor de lo previsto | Que el suelo viejo esté hueco y el nuevo «cante» |
| Cuándo tiene sentido | Reforma integral, o suelo viejo suelto o con humedad | Suelo viejo firme, bien adherido, y cota disponible |
Cuadro orientativo de la decisión. Si el suelo existente puede contener materiales que exijan una gestión específica del residuo, esa comprobación la hace un profesional antes de picar.
Dos comprobaciones antes de decidir «pongo encima»: golpea el suelo viejo por zonas —si suena hueco, está despegado y el suelo nuevo heredará ese defecto— y mira los encuentros: puertas, terraza, rellano y los pasos entre estancias. Si al subir dos centímetros hay que recortar cinco puertas y rehacer el vierteaguas de la terraza, el ahorro de la demolición ya se ha gastado.
5. Por qué el precio del material no es el precio del suelo
El precio por metro cuadrado que ves en la tienda es el del material. Lo que pagas al final incluye bastante más, y ese es el motivo por el que dos presupuestos del «mismo» suelo pueden diferir tanto:
- Quitar el existente y llevar el escombro a gestor autorizado, con sus tasas.
- Preparar el soporte: nivelación, autonivelante o recrecido. Es la partida que más se subestima y la que decide si el suelo queda bien.
- La colocación, que cambia mucho según el formato: las piezas grandes y las colocaciones a matajunta o en espiga llevan más mano de obra y más desperdicio.
- El desperdicio: se compra más metros de los que hay, y en formatos grandes o dibujos direccionales bastante más.
- Los remates: rodapiés, perfiles de transición entre estancias, vierteaguas, y recortar las puertas si el suelo ha subido.
- La base, en los flotantes: la lámina que va debajo no es un extra opcional, es lo que decide cómo suena el suelo al pisarlo.
Cuando compares dos ofertas, comprueba que todas estas líneas están en las dos. Una que solo diga «suministro y colocación de pavimento» y otra que las desglose no son comparables por el total. Cómo enfrentar dos propuestas para que digan lo mismo está en cómo elegir una empresa de reformas y comparar presupuestos, y dónde encaja esta partida en el conjunto, en la guía del presupuesto de reforma integral.
6. Qué poner en cada estancia
Un criterio por estancia, con el motivo delante para que puedas discutirlo:
- Baño. Porcelánico, o vinílico de núcleo rígido si no puedes ganar altura. Laminado no: el agua que se cuela por una junta se queda en el núcleo y ya no sale. Y aquí la clase de deslizamiento importa de verdad.
- Cocina. Porcelánico si hay obra; vinílico rígido si la reforma es sin obra. Cae agua, cae aceite y se arrastran taburetes: es la estancia que más castiga el acabado.
- Salón y dormitorios. Aquí caben los cuatro. Si buscas calidez y que envejezca bien, madera multicapa; si el presupuesto manda, laminado de clase alta; si hay niños o mascotas, vinílico.
- Pasillo y recibidor. Es donde se concentra el paso de toda la casa. Sube una clase de uso respecto a lo que pongas en los dormitorios, aunque el material sea el mismo.
- Terraza cubierta. Porcelánico de baja absorción y con la resistencia al deslizamiento declarada. El resto de familias no están pensadas para eso.
Y un consejo que no cuesta nada: pide muestras grandes y míralas en la propia vivienda, a distintas horas. Un suelo elegido bajo los fluorescentes de una exposición cambia de color en un salón orientado al norte, y es una decisión que vas a mirar todos los días.
7. Preguntas frecuentes
¿Se puede poner el suelo nuevo encima del viejo?
Sí, siempre que el existente esté firme y bien adherido y tengas altura disponible. Golpéalo por zonas: si suena hueco, está despegado y el suelo nuevo heredará el defecto. Y comprueba los encuentros, porque al subir la cota hay que recortar puertas y rehacer remates.
¿Qué significa la clase de uso 23 o 32 de un suelo?
La primera cifra indica el ámbito —el 2 es doméstico y el 3 comercial— y la segunda la intensidad de uso. Un 23 es doméstico intenso. La clasificación la fija la norma UNE-EN ISO 10874, no la del laminado, y una modificación de 2021 eliminó la antigua clase 22+. Para pasillos y recibidor de una vivienda que se usa a diario, un 31 o 32 no es exagerado: es donde se concentra el paso.
¿El Código Técnico obliga a poner suelo antideslizante en el baño de casa?
No. La exigencia de clase de resbaladicidad se aplica a edificios o zonas de uso residencial público, sanitario, docente, comercial, administrativo y pública concurrencia, y el uso residencial vivienda no está en esa lista. La tabla del Código Técnico sí menciona baños y cocinas, pero solo para esos usos: el baño de un hotel, no el de tu casa. Sigue siendo un buen criterio de compra, pero no es una obligación legal.
¿El laminado sirve para un baño?
No es la opción adecuada. Su núcleo es un tablero de fibras y, cuando entra agua por una junta, hincha y ya no vuelve a su sitio. Para zonas húmedas la elección razonable es porcelánico o un vinílico de núcleo rígido.
¿Qué suelo va bien con calefacción por suelo radiante?
El porcelánico es el que mejor transmite el calor. El laminado, el vinílico y la madera multicapa pueden servir, pero solo si el fabricante declara expresamente que el producto es apto para radiante y respetando la resistencia térmica que indique. La tarima maciza es la más problemática.
¿Cuánto material de más hay que comprar?
Siempre más del metraje exacto, para cubrir cortes y roturas, y bastante más en formatos grandes o en colocaciones direccionales como la espiga. La cantidad concreta la calcula quien va a colocarlo a partir del plano y del despiece, no una regla general.
¿Por qué dos presupuestos del mismo suelo dan precios tan distintos?
Porque el precio del material es solo una de las líneas. Quitar el existente, gestionar el escombro, nivelar el soporte, la colocación según formato, el desperdicio, los rodapiés y los perfiles de transición pueden pesar más que el propio pavimento. Compara línea a línea, no por el total.
Decide altura, humedad y demolición antes de elegir color
Con esas tres respuestas cerradas, la lista de suelos posibles se reduce sola y los presupuestos que pidas hablarán de lo mismo. Cuéntanos tu caso y te ponemos en contacto con profesionales de la reforma de tu zona: son ellos quienes lo valoran, presupuestan y facturan. Este portal no ejecuta obras ni emite presupuestos.